Jennie正在科切拉的第二周表演全套制型都是MUGLER的，金属扣裹身连衣裙的灵感来自于品牌1992春夏系列Les Cow-boys 系列典范单品，为品牌的出格定制，夹克和皮裙则来自2022秋冬系列，Lady Gaga 正在科切拉的开场制型灵感来自设想师Thierry Mugler为麦克白夫人设想的制型，和品牌也互相关注。除了MUGLER为她们正在科切拉定制的表演服，日常糊口以及其他主要勾当中，风行偶像们良多时候会选择身着MUGLER的裁缝或者定制，这个品牌根基上都要成“辣妹”标配了。Jennie这件酒红色丝绒的top就呈现正在她的社交上。Lisa身着MUGLER宣传小我全新专辑《ALTER EGO》，适配度拉满，很有狂野异域的风情。徐明浩正在SEVENTEEN正轨五辑概念预告中，穿了一身MUGLER黑色镂空高领衫，冷峻又奥秘，是穿女拆也完全不输的超模身段啊。Kendall Jenner前几天穿戴Manfred Thierry Mugler 1999-2000 秋冬系列黑色羊毛绉缎套拆出席 Met Gala 派对，这套制型来自La Vie en Rose系列。无领夹克搭配粉色实丝缎荷叶裙摆，线条利落而文雅。制型由 Dani Michelle 打制，复刻了MUGLER标记性的雕塑感剪裁。Beyoncé本年的巡演良多表演服就是MUGLER出格定制的，白色皮革套拆包含：形机车夹克、束腰连体衣和饰有1740道激光切割流苏的套裤，很富丽发一身，也很合适她Cowboy Carter的牛仔巡演从题。正在取 Don Toliver 合做的新歌《Lose My Mind》的 MV 中，Doja Cat 所演绎的四套制型皆为MUGLER汽车灵感的典藏之做。这首歌是本年6月即将上映的F1从题片子的同名从打曲。本次制型由Brett Alan Nelson操刀，从头注释了MUGLER所代表的将来从义取戏剧美学。这套来自1989/1990秋冬Hiver Buick系列的“Roulée comme une Buick”紧身胸衣，以汽车格栅取车头灯为灵感，搭配银色亮片裙，制型张力十脚。这套黑色的像是轮胎一样的则是1997春夏Les Insectes系列的典范黑色皮革取轮胎橡胶材质打制的“Tire”裙拆套拆，全体凸起了MUGLER强而无力的剪裁，质感冷峻，极富舞台戏剧性。有这么多辣妹们亲力亲为的演绎，MUGLER早已不只是一个时拆品牌的名字， 更像是一个存正在正在时髦史上的现蔽星球 —— 它给所有时髦快乐喜爱者千奇百怪、 机械、 夸张戏剧， 又永久正在边缘地带的地心引力之下， 取支流时髦拉扯、 共振、 沉构。比来，为MUGLER正在七年间打制全新“ ” 的环节人物， 设想师Casey Cadwallader宣布分开， 来自Max Mara的Miguel Castro Freitas正式上任， 正在巅峰期间的新选择， 令人惊讶。70年代，时拆设想师Thierry Mugler用一场名为“Café de Paris”的时拆秀登上时髦舞台。他宠爱将来感、戏剧感取建建感的连系，强调女性身体的力量取曲线美。令他名声大噪的还有他正在90年代的高定秀场，像极了夹杂了蝙蝠侠、星球大和取高定成衣身手的秀场剧集 —— 紧身铠甲裙、肩膀无限上扬的西拆、镭射光感材质、虫翼安拆布局。他不正在现实中寻找灵感，而像是正在时髦或里制做女兵士。然而，Thierry Mugler本人正在2000年代淡出时髦圈后，品牌随即进入了一段设想优势格、标的目的不明的期间，包罗Rosario Costarella、David Koma等数位设想师先后接办品牌服拆设想，但一直难以正在连结MUGLER原始张力的同时回该当代时髦变化的需求。曲到Casey Cadwallader的插手，才实正让这个“穿越时空的品牌”从头“穿越”，并正式回归时髦焦点。Casey Cadwallader正在2017年岁尾接办MUGLER创意总监之时，整个时髦界正处于后VETEMENTS取晚期Y2K的夹杂期，千禧被逐渐带回支流，但还未完全。而他的上任，被看做一次“把MUGLER送回巅峰”的冒险：是激进回归，仍是柔性回身？现正在能够晓得，他并非Thierry Mugler的复制者。他将90年代的机能剪裁、身体戏剧、立场从头融入现代语境，强调“新辣妹从义”（New Hot Girlism），一个不区兼顾段、不分种族、不分性别表达体例的。他将紧身衣从舞台搬到现实 —— 但不是为了视觉，而是为了强调一种“凝望”下的。正在Casey Cadwallader的手中，紧身、布局牛仔、拼接弹力裙、这不是用来奉迎他人视线的，而是穿戴者用来标榜本人立场、身份、的“和袍”。这也是为什么MUGLER一跃成为2020年后最受欢送的设想师品牌之一，此次翻红，从Beyoncé到Dua Lipa，从Doja Cat到Chloë Sevigny，人人都像穿上了一层铠甲 ——正在那一刻，他们节制了属于本人的场域。Casey Cadwallader还懂得风行文化的算法。他放弃保守大秀机制，以短片、MV、3D视觉化大秀取而代之，让MUGLER做品不再只正在时髦圈内，而是正在TikTok、YouTube、小红书上持续发酵。他为MUGLER搭建了新的语境，这一点对于一个正在2000年代初几乎“寂静”的品牌来说，至关主要。现正在，他分开，但MUGLER已成为一个兼具互联网力、贸易收益取审美影响力的“代言人”，毋庸置疑。Miguel Castro Freitas的上任，绝对是MUGLER一次布局取情感的迁徙。他曾任职于DIOR女拆高定、YSL、LANVIN等品牌，比来的履历是Max Mara集团下的SPORTMAX品牌。是的，看上去取MUGLER如许强调“身体张力取”的品牌调性截然不同 —— 但大概也正因而，他的插手才让人倍感等候。正在SPORTMAX期间，Miguel Castro Freitas推崇的设想环节词是：线条、轮廓取留白。他的服拆往往是极简中带有建建感张力的“女性抽象”，他不是通过粉饰完成表达，而是用剪裁取廓形创制气焰。他的设想也常常具有尖锐的领线、贴合的感、偶尔的活动感，搭配灰白黑从调，既有感，也有诗性气味。这些特质和MUGLER的品牌基因并非相斥，反而可能成为一次“硬转柔肌感”的进化。Miguel Castro Freitas无机会将MUGLER的紧身言语为布局言语，将Casey期间的“强势女性”为更包涵、柔中带刚的现代轮廓。他也可能正在色彩取材质使用上带入更成熟、文雅的气概 ——好比用羊毛、斜纹布、针织、泡泡纱等织物，正在取实穿之间成立新的边界。能够想象，将来的MUGLER大概将是一种新的“女性速度感”：她们不再仅仅是兵士式的盔甲，而是像充满力道的流线雕塑；不再用弹力布强调臀线，而是用断面剪裁展现张力；不再用视觉冲击博出位，而是用减法设想传送强度。Casey Cadwallader为MUGLER沉塑了的新定义，而不是标签之一。但时髦史的纪律是，任何极致之后，都可能是反转。Miguel Castro Freitas若能实正罗致Thierry Mugler对布局的偏执取将来感，将其取现代极简从义连系，他将为MUGLER打开一条新的之 —— 不是艳丽耀眼的炫技秀，而是内敛胁制、穿越时间的言语。这会不会是2025后的下一波气概海潮？目前来看，值得等候。终究，MUGLER从来不是原封不动的品牌，而是一座时髦的试验场，一种关于身体、将来取的不竭变形过程。从Thierry Mugler的雕塑美学，到Casey Cadwallader的多元“新辣妹从义”，现在能否能创制属于本人的一段章节，我们不妨静待首个系列的登场。但能够确定的是：这个以“变形”为焦点价值的品牌，还会继续进化、继续、继续“变形”。